Неизвестный художник. петербург. Первая четверть XIXв.
Роман «Евгений Онегин» был назван Белинским «Энциклопедией русской жизни». Мы можем несколько перефразировать это высказывание в «Энциклопедию русской моды», что тоже вполне верно.
О Пушкине как о светском человеке и моднике всегда интересно говорить. Одежда в его жизни играла не последнюю роль. В своих произведениях он довольно много внимания уделял теме одежды и моды вообще. Подтверждением тому - вышедший в 1956 году «Словарь языка Пушкина», во втором томе которого указано, что слово «мода» в произведениях Пушкина упоминается 84 раза, и чаще всего - в романе «Евгений Онегин».
Мода начала XIX века находилась под влиянием идей Великой Французской революции. Франция диктовала моду всей Европе... Русский костюм дворян - светский костюм формировался в духе общеевропейской моды.
С уходом из жизни императора Павла I запреты на французский костюм перестали действовать. В России франты начали носить жилет, сюртук, фрак, которые дополняли модными аксессуарами. В цвете - стремление к темным тонам. Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными стали клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма. Сложенные клетчатые пледы часто перебрасывали через плечо, что считалось в ту пору особым модным шиком. Именно с клетчатым пледом позировал А. С. Пушкин художнику О. Кипренскому.
|
||||||||||
|
Поэт говорит о наряде главного героя в романе «Евгений Онегин»:
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно, это было б смело,
Описывать мое же дело,
Но панталоны, фрак, жилет -
Всех этих слов на русском нет…
Отгремела война 1812 года, наиболее популярным в культуре вообще, и в моде в частности, к 20-м годам XIX века стал стиль ампир. В основе этого стиля лежит подражание античным образцам. Костюм был выдержан в одном стиле с архитектурными элементами. Женский силуэт напоминал колонну, высокая талия женских платьев, прямая юбка и корсет создавали образ высокой, стройной античной красавицы.
…Музыки грохот, свеч блистанье,
Мельканье, вихорь быстрых пар,
Красавиц легкие уборы.
Людьми пестреющие хоры,
Невест обширный полукруг -
Все чувства поражает вдруг…
Женский костюм дополнялся изысканными ювелирными украшениями: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на щиколотках, перстни и кольца украшали чуть ли не каждый палец. Дамские туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвивали своими лентами щиколотки - наподобие античных сандалий.
Обязательными деталями дамского туалета были высокие перчатки, которые снимались только за столом (митенки - перчатки без пальцев по правилам этикета можно было не снимать), веер, ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонтик.
Подробно о мужском и женском костюмах, деталях и прическах мы писали в предыдущих номерах, в общих чертах все-таки напомню, что мужская мода в большой мере отражала идеи романтизма.
В мужской фигуре подчеркивались, порой несколько утрированно, выгнутая грудь, тонкая талия, изящная осанка. Светские мужчины того времени носили фрак. В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные свободные панталоны - предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших тогда в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак отличались по цвету.
В 30-е годы XIX в. происходят заметные стилевые изменения. Для выражения новых эталонов красоты потребовались другие средства, формы и материалы. С приходом моды на деловые качества, различного рода деятельности из одежды почти исчезли шелк и бархат, кружева, дорогие украшения. Их заменили шерсть, сукно темных гладких расцветок.
Исчезают парики и длинные волосы, мужская мода становится более устойчивой, сдержанной. Все большую популярность приобретает английский костюм. Пальма первенства в диктате модных направлений ко второй половине XIX века переходит к Англии, особенно это относится к мужскому костюму. Да и по сей день первенство в стиле мужской классической одежды закреплено за Лондоном. Поскольку светский этикет предписывал определенные правила и устанавливал жесткие критерии, мужчина, полностью соответствовавший им, считался дэнди, светским львом. Таковым перед читателем предстает Онегин:
Вот мой Онегин на свободе;
Острижен по последней моде;
Как dandy лондонский одет -
И наконец увидел свет.
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше?
Свет решил,
Что он умен и очень мил.
Литература и искусство тоже влияли на моду и стиль. Среди дворян получили известность произведения Вальтера Скотта, вся причастная к литературным новинкам публика стала примерять наряды в клетку и береты. Берет украшался перьями, цветами, являлся частью парадного туалета, а потому его не снимали на балах, в театре, на званых обедах.
Скажи мне, князь, не знаешь ты,
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Береты изготовлялись из бархата, атласа, парчи, шелка или других дорогих тканей. Кусок ткани стягивался по размеру головы, создавая определенный объем, иногда пришивались поля, их украшали цветами, жемчугом, специальными застежками из золота с драгоценными камнями (аграфами). Любопытен тот факт, что такой головной убор носили исключительно замужние дамы, неслучайно он появляется и на Татьяне как знак - она «другому отдана». Берет Татьяны был малиновым - в то время в моде были яркие насыщенные цвета: алый, малиновый, также часто предпочтение отдавали различным оттенкам зеленого.
Самым модным и распространенным мужским головным убором во времена Александра Сергеевича был цилиндр. С момента своего появления в XVIII веке он много раз менял и цвет, и форму: то расширяясь, то сужаясь, становился выше или ниже, поля его то увеличивались, то уменьшались. Берет носили и ранее - в эпоху Возрождения, в XVI веке такой головной убор называли барет.
Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа - боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Сам Пушкин охотно носил этот головной убор. Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще держали в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их: ситуаций, когда это требовалось, в течение дня и даже во время бала было немало. В перчатках особенно ценились хороший крой и тончайшая, высокого качества кожа или замша.
Модной вещицей XVIII - начала XIX века считалась трость. Она была нефункциональна - просто аксессуар, т. к. сделана была из гибкого дерева, что не давало возможности на нее опираться. Трости обычно носили в руках или под мышкой исключительно ради щегольства.
В женском облике во второй четверти XIX века силуэт платья вновь меняется. Возвращение корсета продиктовано французской модой.
Поэт отметил и эту деталь:
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос...
Герои романов и повестей А. С. Пушкина следовали моде и одевались по моде, иначе достопочтенная публика не читала бы произведений нашего великого писателя, он жил и писал о том, что было близко людям его круга.
Ниже мы приведем несколько цитат, употребляемых в романе «Евгений Онегин», из «Словаря языка Пушкина»:
Берет - мягкий, свободно облегающий головной убор. Кто там в малиновом берете //С послом испанским говорит?
Боа - женский широкий наплечный шарф из меха или из перьев. Он счастлив, если ей накинет //Боа пушистый на плечо...
Боливар - мужская шляпа с очень широкими полями, род цилиндра. Надев широкий боливар, //Онегин едет на бульвар...
Жилет - короткая мужская одежда без воротника и рукавов, поверх которой надеваются сюртук, фрак. Здесь кажут франты записные //Свое нахальство, свой жилет...
Кафтан - старинная русская мужская одежда по фигуре с маленьким воротником или без него. В очках, в изорванном кафтане, //с чулком в руке, седой калмык...
Корсет - широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем стягивающий талию. Корсет носила очень узкий...
Кушак - пояс длиной в несколько метров, к которому пристегивались различные предметы. Ямщик сидит на облучке //В тулупе, в красном кушаке...
Лорнет - оптическое стекло, к оправе которого прикреплена ручка, обычно складная. Двойной лорнет, скосясь, наводит //На ложи незнакомых дам...
Панталоны - мужские длинные штаны со штрипками без отворотов и заглаженной складки. Но панталоны, фрак, жилет -//всех этих слов на русском нет...
Платок - предмет одежды; кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы.
С платком на голове седой.
Телогрейка - женская теплая кофта без рукавов со сборками по талии. Старушку в длинной телогрейке...
Фероньерка - узкая, надеваемая на лоб ленточка с драгоценным камнем посередине.
Халат - домашняя одежда, запахивающаяся или застегивающаяся сверху донизу. А сам в халате ел и пил...
Чепец - женский головной убор, закрывающий волосы и завязывающийся под подбородком. У тетушки княжны Елены //Все тот же тюлевый чепец...
Шлафор - домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом, подпоясывался шнурком с кистями. И обновила наконец //На вате шлафор и чепец.
Итак, продолжим. Также распространенной мужской одеждой был сюртук, в переводе с французского - «поверх всего». Первоначально сюртук надевали на фрак или мундир. Он заменял современное пальто. Сюртук шили в талию. Полы его доходили до колен, а форма рукавов была такая же, как и у фрака. Уличной одеждой сюртук сделался к 20-м годам.
Можно заметить, что XIX век отличался особым разнообразием верхней мужской одежды. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики - пальто, имевшие множество (порой до шестнадцати) воротников. Они рядами, наподобие пелерин, спускались чуть ли не до пояса. Одежда эта получила свое название по имени знаменитого лондонского актера Гаррика, который первым отважился появиться в пальто столь чудного фасона. в 30-е годы прошлого столетия в моду вошел макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, которые веками не выходили из моды. Отправляясь на свою последнюю дуэль, Пушкин сначала надел бекешу (утепленный кафтан), но затем вернулся и велел подать шубу - на дворе в тот роковой день было холодно…
Панталоны приживались в России трудно, вызывая у дворян ассоциацию с крестьянской одеждой - портами... Говоря о панталонах, нельзя не вспомнить о лосинах. На протяжении всего XIX века их носили гусары. На этих длинных, плотно обтягивающих штанах из лосиной кожи не должно было быть ни единой складочки. Чтобы достичь этого, лосины слегка смачивали и посыпали внутри мыльным порошком.
Как обычно, вместе с модой на одежду менялись и прически. Волосы стригли и завивали в тугие локоны - «a la Titus», лицо брили, но на щеках от виска оставляли узкие полоски, называемые фаворитами. После смерти Павла I парики носить перестали - стал моден естественный цвет волос. Парики надевали в редких случаях. У Пушкина такой случай как раз был: в 1818 году он из-за болезни вынужден был сбрить свои роскошные кудри. Ожидая, пока волосы отрастут, он носил парик. Однажды, сидя в душном театре, поэт со свойственной ему непосредственностью снял парик с головы и стал им обмахиваться как веером - присутствующие были в шоке.
Дополнением к мужскому костюму, как мы уже сказали выше, служили перчатки, трость и часы на цепочке, брегет. Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями. На портрете кисти В. А. Тропинина у Пушкина на правой руке - кольцо и перстень, надетый на большой палец. Известно, что в молодости поэт носил золотой перстень с восьмиугольным сердоликом, имевшим магическую надпись на еврейском языке. Это был подарок от возлюбленной. Многие мужчины, подобно женщинам, тщательно ухаживали за своими ногтями. Обратимся к «Евгению Онегину»:
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
Янтарь на трубках Цареграда,
Фарфор и бронза на столе,
И чувств изнеженных отрада,
Духи в граненом хрустале;
Гребенки, пилочки стальные,
Прямые ножницы, кривые
И щетки тридцати родов
И для ногтей, и для зубов.
По воспоминаниям современников, у Пушкина были длинные, ухоженные ногти, запечатленные, кстати, на портрете кисти Кипренского. Боясь сломать их, поэт иногда на один из пальцев надевал золотой наперсток, с которым не стеснялся появляться даже в театре. Пушкин и этой темы коснулся в своем романе:
Быть можно дельным человеком
И думать о красе ногтей:
К чему бесплодно спорить с веком?
Обычай - деспот меж людей.
В начале XIX века вошли в моду «стекла» - очки и лорнеты. Ими пользовались даже люди с хорошим зрением. Друг Пушкина Дельвиг, страдавший близорукостью, вспоминал, что в Царскосельском лицее запрещалось носить очки и поэтому все женщины казались ему тогда красавицами. Окончив лицей и надев очки, он понял, сколь глубоко заблуждался. Александр Сергеевич об этом знал и косвенно использовал это. Он с иронией предостерегает:
Вы также, маменьки, построже
За дочерьми смотрите вслед:
Держите прямо свой лорнет!
Не то… не то, избави, боже!
Но отгремел бал, и гости разъехались по домам... Писатель имеет возможность «приоткрывать» любые двери и «заглядывать» в дома своих героев. Наиболее
распространенная домашняя одежда дворян в его время - халат. Описывая героев, сменивших фрак на халат, Пушкин подсмеивается над их простой, размеренной жизнью, занятой мирными заботами. Предсказывая будущее Ленского, Александр Сергеевич замечал:
Во многом он бы изменился,
Расстался с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат,
Носил бы стеганый халат…
В начале прошлого века изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Это было настолько непривычно, что нередко вызывало у мужчин сердечный трепет. Неслучайно А. С. Пушкин посвятил в «Евгении Онегине» этому факту строки:
Люблю я бешеную младость,
И тесноту, и блеск, и радость,
И дам обдуманный наряд;
Люблю их ножки;
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки…
Грустный, охладелый,
Я все их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
Верхняя часть платья должна была напоминать сердце, для чего в бальных нарядах вырез лифа имел вид двух полукружий. Обычно талию опоясывали широкой лентой, которая сзади завязывалась бантом. Рукава бального платья имели вид пышных коротких буфов. Длинные рукава каждодневного платья напоминали средневековые жиго. На выходном платье женщины обязательно должны были присутствовать кружева в больших количествах и высокого качества:
В круг стана вьются и трепещут
Прозрачной сетью кружева.
На дамской шляпке обязательно красовалась вуаль, которую называли на французский манер - флер:
И, флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись.
По разнообразию верхних одежд женская мода не уступала мужской. У Пушкина в «Евгении Онегине» встречаем мы такие слова, как «манто» (женское пальто свободного покроя), «редингот» (длинный сюртук широкого покроя), «капот» (женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии), «салоп» (женская верхняя одежда в виде широкой длинной накидки с пелериной и прорезями для рук). Умение элегантно одеваться предполагало также тонкое соответствие между нарядом и прической или головным убором. Менялась мода на одежду, менялись и прически. В начале века женская прическа копировала античную. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-40-е годы, эпоху романтизма, волосы укладывали буклями. Художник Гау изобразил в 1844 году красавицу Наталью Николаевну Ланскую, бывшую жену Пушкина, именно с такой прической.
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна.
Ну, а молодежь Москвы, как и Петербурга, делает прически по последней моде:
Взбивают кудри ей по моде.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера.
В эпоху Пушкина мода в светской среде отражала в основном общеевропейскую и, прежде всего, французскую моду: все, что было модно во Франции и Англии, чуть позднее российские модницы примеряли на себя.
Увы! друзья! мелькают годы -
И с ними вслед одна другой
Мелькают ветреные моды
Разнообразной чередой...
А. С. Пушкин
Сейчас в музее А.С. Пушкина на Пречистенке проходит очень красивая выставка "Мода пушкинской эпохи". Хочу от всей души поблагодарить всех, кто принимал участие в организации этого прекрасного проекта! И, в частности, одного из реставраторов костюмов, талантливого, замечательного человека - Ларису Мецкер lameta
Выставка "Мода пушкинской эпохи" охватывает самые разнообразные сферы русской жизни и культуры первой трети XIX веха. Ее цель - показать, как понятие "мода" находило отражение в предметах и явлениях быта - вещественного, нравственного и социального. Следуя за великими историческими событиями, волновавшими Европу и Россию в начале ХIХ века, менялись и эстетические вкусы общества. Менялась мода на архитектуру и интерьер зданий, на литературу и искусство, на манеру поведения в обществе и, конечно же, на костюмы и прически. Ведь костюм отражал род занятий, принадлежность к определенному классу, уровень материального благосостояния и круг интересов своего хозяина. Таким образом, мода была не только причудой щеголей, но и знаком социальной принадлежности человека, знаком его политических пристрастий и господствующих в обществе идей.
Экспозиция посвящена распорядку дня светского человека, жизнь которого отражала общее для дворянской культуры стремление к ритуализации быта. В течение дня человек вынужден был переодеваться несколько раз, так как правила хорошего тона требовали определенного типа одежды для разных этикетных ситуаций. Сюртук, вполне уместный для утренней прогулки, был неприемлем для обеда или вечерних визитов, а в тюрбане или берете светская дама не могла появиться в первой половине дня - они предназначались для бала или театра. Не случайно один из пушкинских современников относил "искусство хорошо одеться" к "числу изящных искусств", сравнивая его с даром быть "великим музыкантом или великим живописцем, и может быть, даже великим человеком".
Прости, халат! товарищ неги праздной,
Досугов друг, свидетель тайных дум!
С тобою знал я мир однообразный,
Но тихий мир, где света блеск и шум
Мне в забытьи не приходил на ум.
П.А. Вяземский
Домашней одеждой для первой половины дня для мужчин были шлафор и халат. Утренний туалет для женщин заключался в платьях особого покроя. У столичных модниц это были дорогие парижские туалеты, у провинциальных барышень - простенькие домашние платья. В утреннем уборе выходили к завтраку, виделись с домашними или близкими друзьями. К обеду полагалось переодеваться, особенно - если ждали гостей.
В своих произведениях русские писатели XIX века часто акцентировали внимание читателей на утренних нарядах своих героев. Герой пушкинской повести "Барышня-крестьянка" Алексей Берестов, приехав в дом Муромских рано утром, застает Лизу, читающую его письмо, в "белом утреннем платьице". Героиня романа Л. Н. Толстого "Война и мир" Наташа Ростова встречает князя Андрея, приехавшего к ним с визитом, в "домашнем синем платье", Мать Татьяны Лариной, выйдя замуж, "обновила, наконец / на вате шлафор и чепец". Шлафор, или шлафрок - просторную одежду без пуговиц, подпоясанную обычно витым шнуром - могли носить и мужчины, и женщины. Особой популярностью он пользовался в 1830-е годы. В одном из номеров журнала "Молва" за 1832 год сообщалось: "Для мужчин мода на шлафроки до того утвердилась, что изобретены для них узоры и материи. Шали более всего к тому пригодны".
Однако наибольшего внимания русских литераторов удостоился халат, служивший с XVIII до середины XIX века "парадным неглиже". В поэме "Мертвые души" Н.В. Гоголь с иронией замечал, что председатель палаты "принимал гостей своих в халате, несколько замасленном". В "Евгении Онегине" халат сопутствует обывательской и бездуховной жизни родителей Татьяны Лариной и рассматривается как один из вариантов судьбы Ленского:
Во многом он бы изменился,
Расстался б с музами, женился,
В деревне, счастлив и рогат.
Носил бы стеганый халат...
Больше, чем любая другая домашняя одежда халат зависел от моды. "Сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами", халат героя повести В.А. Соллогуба "Аптекарша" "свидетельствовал о щеголеватости привычек" своего хозяина. Герой "Египетских ночей" Чарский, в своей одежде всегда "наблюдавший самую последнюю моду", ходил дома "в хохлатой парчовой скуфейке" и "золотистом китайском халате, опоясанном турецкой шалью".
В то же время П.А. Вяземский и Н.М. Языков воспели халат как "одежду праздности и лени", противопоставляя офицерскому мундиру или "гостиной ливрее". Именно в халате В.А. Тропинин изобразил А.С. Пушкина, А.И. Иванов - Н.В. Гоголя, В.Г. Перов - А.Н. Островского, И.Е. Репин - М.П. Мусоргского. Таким образом, и в русской поэзии, и в русской живописи халат стал символом свободы творческой личности.
Одной из светских обязанностей были визиты. Как и другие этикетные ситуации, обычай принимать визиты был подвластен моде. Во времена Екатерины II считалось модным принимать гостей во время одевания, однако в начале XIX века этого обычая придерживались лишь пожилые дамы. Кроме визитов, целью которых было засвидетельствовать свое почтение, существовали поздравительные, благодарственные, прощальные визиты и, наконец, визиты для изъявления участия... Поздравительные визиты наносились на Новый год, на Пасху, в день именин. После получения приглашения на бал или обед непременно следовало отдать благодарственный визит. Свадебные визиты молодожены наносили в первые две недели после свадьбы, если сразу же не отправлялись в свадебное путешествие. Визиты для изъявления участия были необходимы, когда навещали больного или приносили соболезнования после похорон.
Точность соблюдения правил визита безошибочно указывала на принадлежность человека к светскому обществу. Во многих домах существовали дни, когда принимали посетителей. Утренние визиты принято было наносить между завтраком и обедом. Если швейцар отказывал визитеру в приеме, не объясняя причины, это означало, что ему отказывают от дома вообще.
Большое значение придавалось визитному костюму. В журнале "Московский телеграф" регулярно сообщалось о новых визитных костюмах для мужчин и женщин. Визитный костюм для утренних посещений должен был быть изящным, нарядным, но не парадным. Это могло быть воспринято в обществе как конфуз и стать темой всеобщих насмешек. Мужчины приезжали в сюртуках с жилетами, женщины - в модных туалетах, специально предназначенных для утренних посещений. После вечернего визита можно было отправиться в театр или клуб, поэтому визитный костюм мало отличался от вечернего наряда. Если мужчина наносил визит начальнику по службе, он должен был быть одет в мундир. Однако герой "Анны Карениной", Стива Облонский, отправляясь с визитом к начальнику, счел нужным надеть сюртук, так как они были светскими знакомыми. По воспоминаниям современника, приехавший в Москву А. П. Ермолов не мог "засвидетельствовать свое почтение" великому князю "не имея ничего, кроме фрака и сюртука». Великий князь приказал передать ему, "что увидит его у себя с удовольствием и во фраке".
Вошел: и пробка в потолок,
Вина кометы брызнул ток;
Пред ним roast-bееf окровавленный,
И трюфли, роскошь юных лет,
Французской кухни лучший цвет,
И Страсбурга пирог нетленный
Меж сыром лимбургским живым
И ананасом золотым.
А.С. Пушкин
В XIX веке пообедать можно было дома, в клубе или ресторации. Великолепие званых обедов русской знати поражало современников. Побывавший в России в конце XVIII века французский путешественник не без удивления отмечал: "Было введено обычаем праздновать дни рождения и именин всякого знакомого лица, и не явиться с поздравлением в такой день было бы невежливо. В эти дни никого не приглашали, но принимали всех... Можно себе представить, чего стоило русским барам соблюдение этого обычая; им приходилось беспрестанно устраивать пиры". Обычай принимать всех желающих "отобедать" сохранялся и в начале XIX века. В дворянских семьях за столом собиралось, как правило, тридцать пять - сорок человек, а в большие праздники - сотни три гостей. Однако время вносило свои коррективы. Обедать садились уже не в полдень, а около четырех часов пополудни. Уходил в прошлое обычай носить блюда "по чинам". И, разумеется, менялась мода на украшение столовой и сервировку стола. Испытание временем выдержали только вазы с фруктами и цветы.
Светский этикет требовал определенного костюма приглашенных. Один из современников Пушкина, описывая обед у московского генерал-губернатора Д.В. Голицына, замечал: "Только англичанам позволено быть такими свиньями; мы все были наряжены в параде, хотя и не в мундире, а этот чудак явился в сюртуке...".
Однако в Петербурге и Москве домашним обедам молодежь предпочитала клуб или ресторацию. Хороших ресторанов было немного, каждый посещался определенным, устойчивым кругом лиц. Появиться в том или ином модном ресторане (у Талона или позже Дюме) означало явиться на сборный пункт холостой молодежи - "львов" и "денди". В 1834 году в одном из писем Наталье Николаевне Пушкин сообщал: "...явился я к Дюме, где появление мое произвело общее веселие...", и спустя несколько дней: "Обедаю у Дюме часа в 2, чтоб не встретиться с холостою шайкою".
Разумеется, диктат моды распространялся и на гастрономию. В романе "Евгений Онегин" Пушкин упоминает многие модные новинки меню конца 1810 - начала 1820-х годов. Среди них - блюдо английской кухни "roast-beef окровавленный" и "страсбургский пирог" - паштет из гусиной печени, привозившийся в консервированном виде. Ананас - традиционный для пушкинского времени десерт, известный в России с середины XVIII века - уже не воспринимался как диковинка, но по-прежнему оставался одним из любимых угощений. Жителям обеих столиц, привыкшим обедать дома, достаточно было послать за ананасом в соседнюю лавку, а "светские львы" и "денди" могли заказать его в дорогих ресторанах Петербурга или Москвы. В большой моде было и "вино кометы" - шампанское урожая 1811 года, своим названием обязанное яркой комете, которую можно было видетъ с весны 1811 по начало зимы 1812 года. Три военных года затруднили его путь в Россию, но после поражения Наполеона французские виноторговцы поспешили доставить его в страну-победительницу. В течение многих лет "вино кометы" не теряло своей популярности, а в литературных произведениях было воспето столь часто, что превратилось в один из поэтических штампов.
Изображу ль в картине верной
Уединенный кабинет,
Где мод воспитанник примерный
Одет, раздет и вновь одет?
А.С. Пушкин
Кабинет - комната для уединенных занятий - принадлежал хозяину дома и играл важную представительскую роль в общественной жизни его владельца. Больше, чем любая другая комната, он давал представление о характере, уровне образованности, положении в свете и потребностях своего хозяина. Кабинет графа из повести А.С. Пушкина "Выстрел" поражал роскошью: "около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами". "Светло-голубые французские обои", покрывавшие стены кабинета Печорина в повести М.Ю. Лермонтова "Княгиня Литовская», "лоснящиеся дубовые двери с модными ручками и дубовые рамы окон показывали в хозяине человека порядочного". Интерьер кабинета: мебель и предметы декоративно-прикладного искусства, книги и картины, бюсты французских энциклопедистов или "лорда Байрона портрет" не только отражали интересы человека, но и демонстрировали модные тенденции времени. В соответствии со вкусами эпохи кабинет Чарского, героя пушкинской повести "Египетские ночи", был полон "картин, мраморных статуй, бронзы, дорогих игрушек, расставленных на готических этажерках". Кабинет Онегина украшало все, что было изобретено человечеством "для роскоши, для неги модной": "янтарь на трубках Цареграда", "фарфор и бронза на столе", и - модная новинка начала XIX века - "духи в граненом хрустале". Московский знакомый Пушкина А.Л. Булгаков так описывал свой кабинет: "Кабинет мой теперь почти устроен, - пять больших столов... В углу диван, перед ним стол круглый, на котором книги и газеты, напротив его шкап (для меня драгоценный) с трубками. Все трубки приведены в порядок".
В кабинете работали и отдыхали, принимали управляющего и обсуждали с секундантами своего противника условия поединка. После званого обеда мужчины, как правило, уходили в кабинет хозяина дома "курить трубки", и постепенно кабинет превратился в зал для мужских приемов. Трубки с длинными чубуками, экспортируемые из Турции, как и респектабельные мужские аксессуары к ним, были необходимой принадлежностью парадного кабинета. В России они вошли в моду в первой трети XIX века в связи с общеевропейским увлечением Востоком, с творчеством Байрона, воспевшего восточную экзотику в поэме "Гяур".
Каждый вид приема подразумевал определенные темы разговоров, регламентированные светскими правилами. В кабинете велись беседы, неуместные на балу или в гостиной. Их разнообразие отражало весь мужской мир: круг личных интересов и политические взгляды, вопросы семейной жизни и ведения хозяйства, служебной карьеры и чести.
Театр уж полон; ложи блещут;
Партер и кресла - все кипит;
В райке нетерпеливо плещут,
И, взвившись, занавес шумит.
А. С. Пушкин
В пушкинское время театр был предметом всеобщего увлечения. Обычно представление начиналось в шесть и заканчивалось в девять часов вечера, так что молодой человек успевал, побывав в театре, отправиться на бал, маскарад или в клуб.
Театральное пространство состояло из лож, партера и райка. Ложи посещались семейной публикой и, как правило, абонировались на весь сезон. Партер включал в себя 10-15 рядов кресел и собственно партер, где спектакль смотрели стоя. Места в креслах стоили дорого и, как правило, их занимали вельможные и состоятельные зрители. Билеты в партер были значительно дешевле. Раек - самый верхний ярус балкона - предназначался для демократической публики, которая, по словам современника, "не снимая верхнего платья, валом валила на галереи". Это объясняется тем, что в то время в театре не было гардероба, и верхнюю одежду сторожили лакеи.
Для остальной части посетителей светский этикет предъявлял строгие требования к костюму. Женщины могли появиться в театре только в ложах - в вечерних туалетах, в беретах, в токах, в тюрбанах, которые не снимали ни в театре, ни на балу. Мужчины надевали мундир или фрак. Возможны были и нарушения этикета с целью эпатировать публику. "Впереди партера, в самой середине, облокотившись спиной к рампе, стоял Долохов с огромной кверху зачесанной копной курчавых волос, в персидском костюме. Он стоял на самом виду театра, зная, что он обращает на себя внимание всей залы, так же свободно, как будто он стоял в своей комнате. Около него, столпившись, стояла самая блестящая молодежь Москвы, и он видимо первенствовал между ними", - писал Л.Н.Толстой в романе "Война и мир".
Для петербургского франта первой трети ХIХ века театр был не только художественным зрелищем, но и местом светских встреч, любовных интриг и закулисных увлечений. В связи с этим правила хорошего тона распространялись не только на костюм, но и манеру поведения театрала. В зал было принято входить в последнюю минуту перед началом спектакля, обмениваясь поклонами и приветствиями. Так, например, Онегин, опоздав к началу спектакля, "идет меж кресел по ногам". И еще одна деталь поведения щеголя - рассматривать зрительный зал в лорнет. Онегин "Двойной лорнет скосясь наводит/ На ложи незнакомых дам".
В Английском клубе как в chambre obscure отражается вся Россия.
П.А. Вяземский
Впервые клубы появились в Великобритании. В России они вошли в моду при Екатерине II. В Петербурге в 1770-1795 годах было основано семь клубов, среди которых самым престижным считался Английский. Вскоре Английский клуб появился и в Москве. Вступив на престол, Павел I запретил Английские клубы, как и прочие общественные собрания. С воцарением Александра I они вновь были разрешены. Избрание в члены клуба было сопряжено со многими строгостями и ограничениями. Во-первых, в Английский клуб принимали только мужчин. Во-вторых, имя нового члена оглашалось заранее, и если за ним были известны неблаговидные поступки, вопрос об его избрании сразу же снимался. Если же кандидатуру не отклоняли, то члены клуба голосовали за его принятие - каждый по выбору клал белый или черный шар.
Известность, которую Английский клуб приобрел в обществе с начала XIX века, привела к тому, что он стал не только модным заведением, но и оказывал воздействие на общественное мнение столицы. Основными занятиями членов клуба были разговоры, игры и чтение газет. Впрочем, разговоры о политике - хотя и велись в клубе - были запрещены уставом.
Газетная комната, куда поступали русские и иностранные периодические издания, была непременным атрибутом клуба. Свежие газеты и журналы раскладывались на специальном столе, их можно было свободно брать и читать. Издания прошлых лет отдавались на хранение в библиотеку, откуда их можно было взять на дом, расписавшись в особой книге. За соблюдением порядка в газетной комнате наблюдал особый служитель. Но, как правило, она не была многолюдной. По воспоминаниям современника, однажды П.А. Вяземский "объехал по обыкновению все балы и все вечерние собрания в Москве и завернул, наконец, в клуб читать газеты. <...> Официант начал около него похаживать и покашливать. Он сначала не обратил на это внимания, но наконец, как тот начал приметно выражать свое нетерпение, спросил: "Что с тобою?" - "Очень поздно, ваше сиятельство". - "Да ведь ты видишь, что я не один, и вон там играют еще в карты". - "Да ведь те, ваше сиятельство, дело делают".
Карты - "одна из непреложных и неизбежных стихий русской жизни" - завелись в Английском клубе сразу же после его учреждения. Долгое время в нем процветали и коммерческие, и азартные игры - несмотря на то, что последние в России конца XVIII - начала XIX века формально были запрещены. В отличие от коммерческих игр, свойственных солидным людям, азартные игры носили характер "всеобъемлющей моды". Кроме того, одно время даже существовала "мода проигрываться". Неоднократно предпринимались попытки искоренить азартные игры, способные разорить почтенных членов клуба, и, в конце концов, они увенчались успехом.
По случаю знаменательных событий в клубе устраивались обеды. Один из таких обедов был описан Л.Н. Толстым в романе "Война и мир". Кроме того, существовали ежедневные клубные обеды и ужины. Они стоили дорого, но зато здесь всегда было избранное общество, а для людей неженатых клуб заменял домашний уют.
А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!..
А.С. Грибоедов
В пушкинское время главной торговой улицей Москвы - святилищем роскоши и моды, был Кузнецкий мост. После указа Екатерины II о привилегиях иностранным торговцам в районе Кузнецкого моста французы начали открывать свои магазины модных и галантерейных товаров. В 1812 году именно это спасло улицу от пожара: наполеоновская гвардия охраняла своих соотечественников от огня и разорения. После изгнания захватчиков из Москвы французские надписи были запрещены, а к французским лавкам добавились английские, итальянские и немецкие. Магазины на Кузнецком мосту были модными и дорогими. Один из путеводителей того времени сообщал: "С раннего утра до позднего вечера видите вы здесь множество экипажей, и редкий <.> из них поедет, не обоклав себя покупками. И за какую цену? Все втридорога; но для наших модников это ничего: слово "куплено на Кузнецком Мосту" придает каждой вещи особенную прелесть". Со временем множество модных магазинов превратило улицу в место гуляний и встреч аристократов.
В Петербурге модные магазины были сосредотены на Невском проспекте. Обозреватель газеты "Северная пчела" отмечал сходство и различие двух столиц: "Кузнецкий мост в полном блеске: пропасть магазинов всякого рода, модных лавок; тут можно в один день истратить бездну денег. Великолепных магазинов, какие нередки у нас в Петербурге, там нет; помещение тесно, комнаты темны и низки, но товары группированы изящно и продаются так же дорого, как в Петербурге. В последнем Кузнецкий мост не отстает от Невского проспекта". Однако, по наблюдению иностранцев, петербургские магазины уступали европейским. Английскому путешественнику, посетившему Россию в 1829 году, они показались "не столь приметными, как лондонские", а выбор товаров в них - не столь богатым. Тем не менее, в Петербурге торговля предлагала богатейший выбор изделий, в том числе по качеству и по цене.
Продолжение следует...
.
Понятие "мода" для пушкинской эпохи было чрезвычайно актуально. На смену монархическому веку стремительно шел буржуазный. Следуя за великими историческими событиями, волновавшими Европу и Россию, значительно менялись и эстетические вкусы общества. Законам моды (в большей степени она приходила в Россию из Европы) следовали в явлениях общественной жизни, в светском этикете, в искусствах - в архитектуре и интерьере зданий, в живописи и литературе, в гастрономии, ну и, конечно же, в одежде и прическах.
В первом зале демонстрируется, как проводила светская публика первую половину дня. Все представленные туалеты изготовлены вручную, швейная машинка была изобретена только в 1853 году. Все они создавались из натуральных тканей без применения искусственных красителей. А натуральные красители изготавливались на основе цветов, листьев, коры деревьев, ягод и даже насекомых. Платья шили на заказ по французским и английским журналам. Дама, имевшая в своем гардеробе не менее 20 платьев, могла считаться зажиточной. Но вещи в шкафах не залеживались: туалеты надевали в свет всего 3-4 раза, а затем их отдавали прислуге или бедным.
1. Утренний туалет . В утреннем туалете - халате, белоснежных хлопковых рубашках с кружевами - выходили к завтраку, виделись с домочадцами и близкими друзьями.
2. Утренний туалет для женщины заключался в платьях особого покроя.
3. Первая половина дня проходила неспешно: слегка небрежный вид для этого времени суток был делом привычным.
4. Модные туалеты для утренних визитов и приёма гостей.
5. Утренний туалет и чашка кофе сменялись утренними приемами и визитами (между завтраком и обедом).
6. Особой заботой здесь был визитный костюм, который должен был быть нарядным, изящным, но не парадным. При утреннем визите мужчинам полагалось быть в сюртуках с жилетками, дамам - в модных туалетах, специально предназначенных для утренних посещений.
7. Справа - камзол, начало XIX века. Шелк, отделка стальными пуговицами. Слева - нарядные платья для выхода.
9. Послеобеденное общение в кабинете хозяина. После обеда наступало время вечерних визитов. Если дамы принимали гостей в гостиных и музыкальных салонах, то хозяин дома предпочитал для общения с друзьями - свой кабинет. Обычно обставленный во вкусе хозяина, кабинет должен был располагать к неспешной и доверительной мужской беседе, например, за хорошей трубкой и рюмкой отменной настойки.
10. Обращают на себя внимание довольно миниатюрные размеры платьев и камзолов.
11. Прогулка. К двум-трем часам пополудни большая часть светской публики выбиралась на прогулку - пешком, верхом или в коляске. Излюбленными местами гуляний в 1810-1820-е годы в Петербурге были Невский проспект, Английская набережная, Адмиралтейский бульвар. В экспозиции представлены накидки для выхода в город.
12. Прогулочная ротонда, Франция, 1830-е. Дневное платье, 1830-е, хлопок с набивным рисунком.
14. Эшарп, Англия (?), конец 1830-х. Шёлковый атлас с клетчатой бархатной лентой и вышивкой швом корнели.
15. Бальная сумочка, Россия, 1840-е. Шёлк, бархат, стальной и золотой бисер.
20. Дамское платье с рукавами жиго, Франция, вторая половина 1830-х, лиловой шелк. Модести (дамская манишка), середина XIX века, кисея, вышивка гладью. Воротник, батист, вышивка гладью. Пряжка, Франция, начало 1820-х, металл, золочение, филигрань. Брошь, Франция, 1830-е, металл, золочение, опалы, стекло.
24. Справа - дамское платье, Россия (?). Конец 1830-х - 1840-е. Набивной хлопок в полоску.
27. Крайнее справа - летнее платье, Франция, конец 1830-х - начало 1840-х, хлопчатобумажное полотно с жаккардовым рисунком лилового цвета. Капор "Джейн Остин", реплика, соломка. Кашмировая шаль, 1800-е - 1810-е, турецкие огурцы на фоне экрю.
28. Плоеный воротник, театральная реплика, середина XX века, хлопчатобумажная ткань.
29. Сумочка "Ваза", Франция, 1815-1825, шёлк, тиснёный картон, сталь.
30. Браслет с миниатюрой, Россия, конец 1820-х, позолоченный металл.
Продолжение следует...
Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 000
Проект по теме: «Мода пушкинских времён»
Руководитель проекта: ,
Москва 2012
Введение 3
Пушкинский роман в стихах и мода 5
Мотив моды в романе Пушкина «Евгений Онегин» 6
Женский костюм 7
Мужской костюм 9
Композиционная роль предметно-бытовой детали 11
Роль описания одежды для создания фона эпохи 12
Словарь 15
Устаревшее, современное и общее применение предметов
туалета. 19
Заключение 20
Литература, источники 22
Иллюстрации 23
Введение
Мода является социальным феноменом. Главное назначение модных вещей – удовлетворять эстетические потребности и сигнализировать о социальном статусе их владельца .
В Х I
Цель нашей работы - проанализировать роман в стихах «Евгений Онегин».
Основные задачи нашей работы:
Исследовать модные тенденции XIX века;
Составить словарь предметов туалета, употребляемых в романе (в помощь учащимся);
И сопоставить устаревшие и современные их названия.
Мода Х I Х века развивалась под влиянием быстрого роста промышленности, многочисленных смен направлений в искусстве, конкурентной борьбы отраслей производства и конкуренции в торговле. Текстильная промышленность заполнила международный рынок самыми разнообразными тканями, рассчитанными на любой вкус.
Никогда ни одна мода не была такой изощренной в части отделок, как мода Х I Х века. Тесьма, синель, бахрома, галуны, шали, платки – все это далеко не полный перечень предметов, необходимых при создании костюма. Только в России в Х I Х веке ежегодно открывалось более сотни больших и маленьких фабрик, производивших гладкие, с ткацким и набивным узором ткани, платки, шали и многое другое. Конкурируя между собой, эти производства зорко следили за модой, изобретая новое, они в свою очередь делали возможной более быструю смену моды. Мода для женщин Х I Х века – рабство, в котором они пребывали почти всю жизнь.
Именно в Х I Х веке сущность костюма как «защитной» окраски и формы выступает удивительно ясно. Костюм призван создать определенное образное впечатление, соответствующее настроению в данный период времени. Костюм становится визитной карточкой : по одежке встречают…, и средством борьбы за существование. Гувернантка, кассирша, продавщица – все они вынуждены «иметь вид» и проявлять максимум женской ловкости, вкуса и выдумки, чтобы быть «достойно» одетыми.
В Х I Х веке господство Франции в области моды стало неоспоримым и тем более разжигало тщеславие снобов и буржуа всех стран мира…
Все, что в Париже вкус голодный,
Полезный промысел избрав,
Изобретает для забав,
Для роскоши, для неги модной,
Все украшало кабинет
Философа в осьмнадцать лет.
А. Пушкин «Евгений Онегин» (Гл.1 ХХ III )
В Париже художники костюма (кутюрье), как видные архитекторы, задавали тон своими проектами, диктуя всем остальным портным и мастерам свои идеи, воплощенные в моду. Конкурируя друг с другом, они изощрялись в изобретении бесконечного количества форм одежды, разграничивая ее по часам дня, сезонам и назначению. Появились туалеты визитные, прогулочные, летние «деревенские», городские, бальные, для театра и много всего другого.
Пушкинский роман в стихах и мода
Мода приходящая, а пушкинский роман вечен. Но мода существовала всегда, а значит, и во времена Пушкина. Пушкинский роман отразил и моду своего времени.
Мы лишь приблизительно понимаем значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор. А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей. Он определяет не только их эпоху и социальное положение, но и характер, вкусы, привычки. Нельзя представить себе гоголевских героев без их вицмундирных фраков, Обломова – без привычного халата... тургеневских мужичков – без их армяков и зипунов». (Даль словарь живого великорусского языка. В 4 тт. Т. 2. М., 1994. С. 337) Но, к сожалению, многие виды одежды, обуви и головных уборов отошли в прошлое, и их названия уже ничего не говорят нашему воображению. Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем.
Неправильно было бы думать, что описание предметов одежды в художественном произведении – «мелочь» (тем более что у классиков мелочей не бывает). Вот что пишет известный пушкинист: «...форма одежды на протяжении всей первой половины XIX века, и даже раньше, не считалась пустой условностью. Ей придавалось значение идеологического символа, иногда даже знамени, декларации. Короткие брюки (culotte) во Франции времени революции были знаком аристократии, а длинные – демократии; недаром демократы назывались санкюлотами, т. е. носили имя по одежде <букв.: без коротких штанов>. Фригийская шапочка была символом революции. Павел I запретил и свирепо изгонял фраки и цилиндры («круглые шляпы») как символ буржуазной идеологии и революции. В начале 1820-х годов во всей Европе консерваторы носили шляпы с короткими полями, а либералы – с широкими. Грибоедов считает важным ополчиться против западного фрака, выступить за русскую одежду; этот самый фрак с принадлежащими ему жилетом и панталонами и попал у Пушкина в характеристику Онегина».
Мотив моды в романе Пушкина «Евгений Онегин»
Что такое мода, и какое отношение она имеет к пушкинскому роману в стихах? В привычном понимании мода – это принятый в данный момент времени стиль, вид одежды, прически и т. д. Обратимся к словарю Ожегова. Оказывается, слово это многозначное:
1) Совокупность вкусов и взглядов, господствующих в определенной общественной среде в определенное, обычно недолгое время. «Войти в моду; одет по моде».»
2) мн. Образцы предметов, отвечающие таким вкусам (обычно об одежде). «Журнал мод».
3) Манера поведения, обычай (прост.). «Взял моду ругаться».
Об истинном значении этого существительного в пушкинское время можно судить по второму тому Словаря языка Пушкина, изданного в 1956 году:
Мода – 1) В какое-нибудь время в какой-нибудь среде склонность, пристрастие к чему-нибудь, предпочтение, оказываемое кому/чему-нибудь.
«Латынь из моды вышла ныне...» (Гл. 1, VI)
Принятая манера одеваться, причесываться и т. п.
«Острижен по последней моде...» (Гл. 1, IV).
2) Предмет туалета модного покроя [мн.].
«Про вести города, про моды
Беседы с нею не вела.» (Гл. 2, XXVII).
Этот же словарь сообщает, что существительное мода в произведениях Пушкина употреблено 84 раза! И больше всего примеров авторы словаря, известные пушкинисты, приводят из романа «Евгений Онегин». Но еще чаще в романе прилагательное модный в различных значениях: «для неги модной», «модных чудаков», «модный свет», «в руки модного тирана», «опрятней модного паркета», «на модном слове идеал», «в песне модной» и др.
Наиболее часто слова «мода» и «модный» употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, хотя Онегин, конечно же, как и полагается денди, одет (а не только острижен) «по последней моде». Это и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм, это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств. Мода обрекает Онегина на поверхностное отношение ко всему. Следуя моде, нельзя быть самим собой; мода преходяща, поверхностна.
Женский костюм
Начало XIX века характеризуется появлением в искусстве, а затем и в быту (одежде) стиля ампир. Так же, как классицизм XVIII века, стиль ампир вдохновлялся античными образцами, но отличался от него меньшей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.
Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. В начале XIX века дамы отбросили фижмы, пудреные парики и шлейфы. В нарядах отражалось равнение на античные добродетели и римские доблести. Жозефина, супруга первого консула Бонапарта, ввела в моду античные туники – открытые, легкие, стянутые под грудью полупрозрачные платья. Такой костюм был изящным, но не шел к климату России.
Изменился не только фасон платьев, но и их длина: они стали короче. Сначала открылись башмачки, а затем и щиколотки ног. Не случайно посвятил в «Евгении Онегине» столько поэтических строк женским ножкам:
Летают ножки милых дам;
По их пленительным следам
Летают пламенные взоры...
(Гл. 1, XXVIII)
Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами. Браслеты носили не только на руках, но и на ногах, перстнями и кольцами украшали, чуть ли не каждый палец руки. Дамские туфельки, сшитые из материи, чаще всего из атласа, имели форму лодочки и обвязывались лентами вокруг щиколотки наподобие античных сандалий.
В дамский туалет входили длинные перчатки, которые снимались только за столом (а митенки – перчатки без пальцев – не снимали вовсе), веер , ридикюль (маленькая сумочка) и небольшой зонт, служивший защитой от дождя и солнца.
Веер в руках светской дамы превращался в тонкий инструмент интриги. Владеть им начинали учить маленьких девочек. Веер очень часто называли «полезный зефир». Он на самом деле оказывался полезным. Например, на внутренней стороне створок могли быть написаны модные цитаты из романов и трудов философов; дама подсматривала в эту «шпаргалку» и вставляла в свою речь умные фразы. Между створками веера прятали любовные записки.
Игра веером с целью покорить или отвадить мужчину называлась «махи». Если «полезный зефир» дама держала на груди, это означало «сдержанность». Если одна створка открыта – «братская нежность». Если три – «высокие чувства» и т. п.
Во второй четверти XIX века силуэт женского платья вновь меняется. Возвращается корсет. Женская фигура по форме стала напоминать перевернутый бокал. Вот как об этом сказано у Пушкина в «Евгении Онегине»:
Корсет носила очень узкий
И русский Н, как N французский,
Произносить умела в нос...
(Гл. 2, XXXVIII)
Вместе с модой на одежду менялись и прически. В начале века женская прическа подражала строгой простоте античных форм. Предпочтительным считался каштановый цвет волос. В 30-е годы, эпоху романтизма, волосы укладываются буклями на висках.
Мужской костюм
Любой светский мужчина того времени носил фрак. В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте. Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).
В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк. Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах. Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок. Обычно панталоны и фрак были разного цвета.
Пушкин, приведя перечень модных деталей мужского туалета в «Евгении Онегине», отметил их иностранное происхождение:
Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет...
(Гл. 1, XXVI)
Самым распространенным головным убором пушкинского времени был цилиндр. Он появился в XVIII веке и позже не раз менял цвет и форму. Во второй четверти XIX столетия в моду вошла широкополая шляпа – боливар, названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор, она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Судя по портретам, сам Пушкин носил шляпу а la Bolivar.
Дополняли мужской костюм перчатки, трость и часы. Перчатки, правда, чаще носили в руках, чем на руках, чтобы не затруднять себя, снимая их. Ситуаций, когда это требовалось, было множество. В перчатках особенно ценились хороший покрой и качественный материал.
Самой модной вещью XVIII – начала XIX века была трость. Трости делали из гибкого дерева, что не давало возможности на них опираться. Их носили в руках или под мышкой исключительно для щегольства.
Часы носили на цепочке. Для них в жилете был даже предусмотрен специальный карман. Пушкинский герой носил часы знаменитого парижского механика Брегета (вернее, Бреге), отзванивавшие время без открывания крышки циферблата.
Распространены были и мужские украшения: помимо обручального кольца, многие носили перстни с камнями (вспомним пушкинский перстень с восьмигранным сердоликом).
Обязательной принадлежностью дворянина был и лорнет – своеобразные очки на ручке. Двойной складывающийся лорнет также носили на шнурке или цепочке на шее. Когда разглядывать было нечего, лорнет прятали в карман.
XIX век отличался особым разнообразием верхних мужских одежд. В первой трети XIX столетия мужчины надели каррики – пальто, имевшие множество (порой до 15) воротников. Они рядами спускались, чуть ли не до пояса. Верхней одеждой также был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. В 30-е годы прошлого века в моду вошел макинтош – пальто из водонепроницаемой ткани, которую изобрел шотландский химик Чарльз Макинтош. Студеными зимами в России традиционно носили меховые шубы, веками не выходившие из моды.
Композиционная роль предметно-бытовой детали
Пушкин не описывает ни внешность, ни платье Татьяны, пока она – провинциальная девушка. Рисовать ее внешность и костюм не было нужды: в ней, в отличие от Ольги, важно совсем другое – ее душа, ее внутренний мир.
Но в восьмой главе романа портрет героини создается с помощью предметов туалета, и мы видим Татьяну – светскую даму:
Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?..
(Гл. 8, XVII)
Берет – один из самых распространенных головных уборов в 20-е годы, но цвет его... Малиновый цвет (он же пурпурный) всегда считался королевским. Надевая на Татьяну малиновый берет, Пушкин показывает ее царственное, благородное поведение в светском обществе, он возвышает ее над окружающими.
Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо...
(Гл. 8, XXX)
Боа было доступно только великосветским дамам, в провинции его не надевали даже на балу. Этим предметом туалета Пушкин подтверждает изменения, происшедшие в Татьяне.
Таким образом, предметно-бытовая деталь в описании одежды Татьяны играет композиционную роль: новые детали костюма героини знаменуют новый этап в ее жизни и, соответственно, в организации романа. Точно так же, описывая путь матери Татьяны, Пушкин использует детали костюма. Сначала мы узнаем, что
она была одета
Всегда по моде и к лицу...
(Гл. 2, XXXI)
Корсет носила очень узкий...
(Гл. 2, XXXIII)
А к концу жизни:
обновила, наконец
На вате шлафор и чепец.
(Гл. 2, XXXIII)
Роль описания одежды для создания фона эпохи
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. Костюм в целом или отдельные предметы туалета могут характеризовать социальный статус персонажа: указывать на его богатство или бедность, принадлежность к столичному или провинциальному дворянству, старшему или младшему поколению.
В пушкинском романе представлена одежда всех слоев населения.
В одежде старшего поколения московского дворянства подчеркивается неизменность:
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна...
(Гл. 7, XLV)
Но молодежь Москвы старается не отставать от Петербурга в одежде и прическах:
Взбивают кудри ей по моде...
(Гл. 7, XLVI)
Вкусы провинциального дворянства невзыскательны, важно удобство:
А сам в халате ел и пил...
(Гл. 2, XXXIV)
Пушкин дает представление и об одежде простых горожан и крестьян:
В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык...
(Гл. 7, XL)
А также:
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке...
(Гл. 5, II)
С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке...
(Гл. 3, XX)
Предметно-бытовая деталь нужна и для создания фона эпохи. Произведение Пушкина дает возможность определить по вещным деталям, к какому времени относится тот или иной факт. Так, читая о чепце княжны Елены, можно сделать вывод, что ее молодость, вернее, примерно 25-летний возраст, приходится на самый конец XVIII века, так как именно в это время в моду вошли разнообразные чепцы.
Художественные функции описания одежды достаточно многообразны: она может свидетельствовать о социальном статусе героя, его возрасте, интересах и взглядах, наконец, о чертах характера. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений Онегин».
СЛОВАРЬ
названий одежды и предметом туалета
в романе «Евгений Онегин»:
Берет – мягкий, свободно облегающий головной убор.
«Кто там в малиновом берете
С послом испанским говорит?»
Боа – женский широкий наплечный шарф из меха или из перьев.
«Он счастлив, если ей накинет
Боа пушистый на плечо...»
Боливар – мужская шляпа с очень широкими полями, род цилиндра,
получившая свое название по имени лидера освободительного движения в Латинской Америке - Симона Боливара.
«Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...»
Веер – небольшое ручное складное опахало, в развернутом виде имеющее форму полукруга, необходимая дамская бальная принадлежность.
Диадема – женское головное драгоценное украшение, первонач. головной убор царей, а ранее – жрецов.
Жилет – короткая мужская одежда без воротника и рукавов, поверх которой надевается сюртук, фрак.
«Здесь кажут франты записные
Свое нахальство, свой жилет...»
Каррик – мужское зимнее пальто, имевшее несколько (порой до пятнадцати) больших декоративных воротников.
Кафтан – старинная русская мужская одежда по фигуре с маленьким воротником или без него.
«В очках, в изорванном кафтане,
С чулком в руке, седой калмык...»
Колье – женское шейное украшение с подвесками спереди.
Корсет – широкий упругий пояс, охватывающий торс и под платьем
стягивающий талию.
«Корсет носила очень узкий...»
Кушак – пояс длиной в несколько метров, к которому пристегивались различные предметы.
«Ямщик сидит на облучке
Лорнет – оптическое стекло, к оправе которого прикреплена ручка, обычно складная.
«Двойной лорнет скосясь наводит
На ложи незнакомых дам...»
Макинтош – пальто или плащ из прорезиненной ткани.
Панталоны – мужские длинные штаны со штрипками без отворотов и заглаженной складки.
«Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет...»
Перчатки – предмет одежды, закрывающий руки от запястья до конца пальцев и каждый палец в отдельности.
Платок – 1. предмет одежды – кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой формы.
«С платком на голове седой,
2. то же, что носовой платок. ...
«Или платок поднимет ей»
Редингот – женское и мужское распашное длинное приталенное пальто с широким отложным воротником, застегивающееся доверху на пуговицы.
Ридикюль – ручная маленькая женская сумочка.
Сюртук – мужская первоначально верхняя одежда до колен, глухая или с
открытой грудью, со стоячим или отложным воротником, в талию, с узкими длинными рукавами.
Телогрейка – женская теплая кофта без рукавов со сборками по талии.
«С платком на голове седой,
Старушку в длинной телогрейке...»
Трость – прямая тонкая палка.
Тулуп – долгополая меховая шуба, обычно нагольная, не крытая сукном.
«Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке...»
Фероньерка – узкая, надеваемая на лоб ленточка с драгоценным камнем посередине.
Фрак – мужская одежда, отрезная в талии, с узкими длинными фалдами сзади и вырезанными спереди полами, с отложным воротником и лацканами, часто отделанными бархатом.
«Но панталоны, фрак, жилет,
Всех этих слов на русском нет...»
Халат – домашняя одежда, запахивающаяся или застегивающаяся сверху донизу.
«А сам в халате ел и пил...»
Цилиндр – высокая твердая мужская шляпа с небольшими твердыми полями, верхняя часть которой имеет форму цилиндра.
Чепец – женский головной убор, закрывающий волосы и завязывающийся под подбородком.
«У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец...»
Шаль – большой вязаный или тканый платок.
Шлафор – домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом, подпоясывался шнурком с кистями.
«И обновила наконец
На вате шлафор и чепец»
Устаревшее, современное и общее применение предметов туалета.
Устаревшее применение | Современное применение | Общее применение, используется мужчинами и женщинами |
Лорнет – в XIX веке служит не только предметом, помогающим хорошо видеть, но и модным аксессуаром для богатых людей. | Очки – сейчас очки бывают двух видов: 1. для корректировки зрения; 2. солнечные очки. | И лорнет, и очки до сих пор являются модным аксессуаром и предметом для корректировки зрения |
Цилиндр – модный предмет туалета, который носили мужчины из высших слоев общества. | Шляпа – на сегодняшний день шляпа защищает от яркого солнца и холода. Ее носят как мужчины, так и женщины. | Служит головным убором для определенных слоев общества. |
Шлафор – предмет одежды, который носили дома состоятельные мужчины. | Халат – домашняя одежда, которую носят как мужчины, так и женщины. | Удобная домашняя одежда. |
Берет – был предметом одежды светских дам. | Берет – головной убор, который носят в основном женщины или мужчины определенных профессий (художники). | Используется очень широко как головной убор для маленьких и для взрослых. |
Жилет – мужская одежда без рукавов. | В настоящее время жилет - популярная мужская и, особенно, женская одежда, также является частью школьной формы. | |
Панталоны – длинные мужские штаны. | Панталоны – женское теплое нижнее белье. | Служит для защиты от холода нижней части тела. |
Макинтош - пальто или плащ из прорезиненной ткани. | Плащ - любая верхняя одежда из легкого плотного материала с водоотталкивающими свойствами, на застежке. | Одежда, защищающая в непогоду. |
Ридикюль - женская сумочка на длинном шелковом шнуре, украшенная вышивкой; надевалась на руку. | Дамская сумочка - небольшая сумка, обычно кожаная, для ношения принадлежностей дамского туалета, денег. | Предмет для ношения принадлежностей дамского туалета и денег. |
Телогрейка - женская теплая кофта без рукавов со сборками по талии. | Телогрейка - зимняя рабочая верхняя одежда - стёганая ватная куртка с хлястиком и застёжкой на пуговицах. Сейчас встречается преимущественно в деревнях. | Верхняя одежда, призванная защищать людей от холода. |
Перчатки - элемент одежды (как мужской, так и женской), надеваемый на кисти рук в целях защиты от холода. Часто используется, как украшение, аксессуар. | В настоящее время перчатки изготавливаются из самых различных материалов, имеют разнообразную форму и являются неотъемлемым элементом мужской и женской одежды. | Используются для тепла и как модный аксессуар. |
Зонт - устройство, предназначенное для защиты человека от дождя или от солнечных лучей. | Сейчас чаще используется от дождя. | Служит средством защиты от непогоды. |
Заключение
Мода является социальным феноменом. Главное назначение модных вещей – удовлетворять эстетические потребности и сигнализировать о социальном статусе их владельца.
В Х I Х веке господство Франции в области моды стало неоспоримым и тем более разжигало тщеславие снобов и буржуа всех стран мира…
Именно в Х I Х веке сущность костюма призвана создать определенное образное впечатление, соответствующее настроению в данный период времени. Костюм становится визитной карточкой: по одежке встречают…, и средством борьбы за существование. В Париже художники костюма (кутюрье), задавали тон своими проектами, диктуя всем остальным, портным и мастерам, свои идеи, воплощенные в моду. Появились туалеты: визитные, прогулочные, летние «деревенские», городские, бальные, для театра и много всего другого.
В свою очередь жизнь во всем своем многообразии влияла на моду, опрощая, убирая ненужное и подсказывая новое.
Мода нашла отражение и в литературе, так как предметная среда литературного произведения была средой обитания для читателей.
Мы лишь приблизительно понимаем сейчас значение слов боа, боливар, сюртук или шлафор. А между тем, как пишет один из знатоков истории русского быта, «костюм во все времена – одно из важнейших средств характеристики литературных персонажей. Он определяет не только их эпоху и социальное положение, но и характер, вкусы, привычки». Но, к сожалению, многие виды одежды, обуви и головных уборов отошли в прошлое, и их названия уже ничего не говорят нашему воображению. Если в книге нет иллюстраций, то об этих важных деталях, имеющих отношение к внешности героя, приходится только догадываться. И по сравнению с читателями тех времен мы многое теряем.
Наиболее часто слова «мода» и «модный» в романе «Евгений Онегин» употребляются в 1-й главе романа. Это не случайно. Мотив моды проходит через всю главу и является ее лейтмотивом. Свобода, открывшаяся Онегину, подчинена моде, в которой он видит почти закон жизни. Мода – это не только следование новейшим образцам в одежде, но и соответственная манера поведения, имеющая определенное название – дендизм, это и образ мыслей, и даже определенный настрой чувств.
Начало XIX века характеризуется появлением в искусстве, а затем и в быту (одежде) стиля ампир. Особенно глубоким было влияние стиля ампир в женской одежде. Женский костюм дополнялся множеством разнообразных украшений, словно компенсирующих его простоту и скромность: жемчужными нитями, браслетами, колье, диадемами, фероньерками, серьгами.
Мужской костюм пушкинского времени приобрел по сравнению с XVIII столетием большую строгость и мужественность. Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия. До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.
Одежда в романе играет роль не только предметно-бытовой детали, но и выступает в социально-знаковой функции. Костюм в целом или отдельные предметы туалета могут характеризовать социальный статус персонажа: указывать на его богатство или бедность, принадлежность к столичному или провинциальному дворянству, старшему или младшему поколению. Все эти функции обрисовки костюма присутствуют в романе Пушкина «Евгений Онегин».
Литература
1. Пушкин. Сказки. «Евгений Онегин». М., 1997.
2. Хрестоматия критических материалов: Русская литература XIX века / Сост.: , . М., 1998.
3. Даль словарь живого великорусского языка: В 4 тт. Т. 2. М., 1994.
4. Ожегов русского языка:слов / Под ред. . 21-е изд., перераб. и доп. М., 1989.
5. Словарь языка Пушкина: В 4 тт. М., 1956–1959.
6. «История костюма», РИПОЛ классик, Москва, 2007.
Источники
http://*****/2001/21/3_4.htm
http://fashion. *****/
1809г. Это выходное платье по стилю напоминает античность.
1809 г . Легкая пелерина составляет дополнение к платью из прозрачной ткани, которое достигает щиколотки.
1810г. Вечерний туалет в античном стиле.
Около 1810г. главным украшением выходных платьев стали воланы.
Гг. Мужской светский костюм. Большая шляпа украшена перьями. С боку кавалер носил декоративную шпагу.
1810 г . Мужской сюртук и узкие штаны, книзу переходящие в гамаши. Костюм дополняет цилиндр.
1810 Высокая прямая шляпа с перьевым украшением
1811 г . Придворный туалет эпохи Наполеона с глубоким декольте, длинная юбка со шлейфом, из лионского шелка, вся расшита искусственными цветами и ветками с листьями. Его дополняют: диадема, ожерелье и длинные перчатки до локтя.
Соломенная шляпка с перьями и платье с плиссированной отделкой. Небольшой солнечный зонтик называется по-немецки Knicker. Его ручка могла перегибаться так, что зонт защищал и от косых солнечных лучей.
1814г. рукава а ля мамелюк.
1814 г . Бальное платье из индийского муслина.
около 1815 г. Это платье с кружевными воланами вокруг шеи, на рукавах и по нижнему краю юбки скрывает естественные пропорции тела. Модель дополняет высокий чепец.
1818г. Легкий шмиз украшен узкими темными полосками, тюрбан - перьями. На мужчине фрак с воротником фатерморд, длинные светлые панталоны и цилиндр. Бакенбарды фавори (favoris).
1819г. Шляпа со страусовыми перьями, выходное платье из темной ткани с декольте и короткими присборенными рукавами обязательно дополнялось кашемировой шалью.
1819 г . Дамский костюм богато оторочен мехом, поверх воротника положены оборки, которые повторяются на шляпке (шуте - Schute). В руке дама несет сумочку (по-французски ретикюль - reticu). На мужчине модный редингот, зауженный в талии, с реверсом вокруг шеи.
1819 г . У редингота а ля шевальер (a la chevaliere) воротник-шалька, что было особенно модно.
1819 г . Мужской костюм для бала или вечера: фрак с длинными фалдами, достигающими колен, воротник фатерморд, жилет в поперечную полоску, брюки по щиколотку и цилиндр.
1822г. Клетка тогда была очень популярна. Вечернее платье богато украшено лентами и искусственными цветами, образующими соединенные круги по нижнему краю юбки.
1822г. Платье на каждый день из клетчатой ткани стемным поясом; шляпа со страусовыми перьями.
1828 г . Пиджак «сак» 20-х годов прошлого столетия притален в поясе и расширен в боках. Рукава от плеча тоже расширены.
1831. Мужчина в вечернем фраке и цветастом жилете с широким шейным платком, закрывающим горло. Дамское платье с рукавами фонариком украшает шарф, свободно повязанный вокруг шеи.
1831 г . На мужчине в рединготе галстук с короткими концами, повязанный вокруг шеи два раза; на шнурке висит монокль.
1832 г . Креповое платье с апликациями дополнено двусторонним пальто-накидкой.
1834 г . Мужской дообеденный костюм: фрак из темной ткани, брюки длинные и светлые, полосатый жилет и новый тип галстука в темных тонах дополняют костюм с обязательным цилиндром и тростью.
1834г. Выходные платья, благодаря своим сильно расширенным рукавам а ля жиго приобретают совершенно новый силуэт. Они дополнены чепцами с перьями, прозрачными вуалями, зонтиками и сумочками.
1836 г . шляпы «шуте» носят к платьям для прогулок с широкими рукавами и тонкой талией. Мужчины носят фрак и цилиндр.
1837 г . Вечерний фрак (в середине) дополняет черный шейный платок; мужская одежда для прогулок состоит из сюртука, клетчатых брюк и пластрона.
1839 г . Одежда для прогулки: сюртук с жилетом, длинные брюки, цилиндр и трость.
Один день из жизни светского человека. В Музее Пушкина на Пречистенке открылась выставка «Мода пушкинской эпохи». В экспозиции - более полусотни дамских и мужских аксессуаров, деталей гардероба и предметов интерьера. Распорядок дня модников XIX века показали благодаря фондам самого музея, а также предметам из коллекций Александра Васильева и Государственного исторического музея. Экспозиция наглядно доказывает: вопрос «что нынче носят?» во времена Пушкина был весьма актуален.
«Искусство хорошо одеваться» у дворян в начале XIX века сравнивали с даром быть великим музыкантом, живописцем, поэтом. Александр Пушкин слыл среди современников настоящим франтом.
«Мы смогли представить нашему посетителю моду пушкинского времени эпохи первой трети XIX века, которая вдохновляла и Пушкина, и блестящую плеяду русских писателей - таких, как Баратынский, Жуковский, Вяземский», - отметил директор Государственного музея А.С.Пушкина Евгений Богатырев.
Модники и модницы переодевались несколько раз в день, так как правила хорошего тона требовали определенного костюма для завтрака, обеда, выхода в свет. Например, роскошный мужской халат и женские платья из белоснежного хлопка надевали только утром.
«Пушкин писал несколько раз о том, что барышня-крестьянка Лиза Муромская, когда Берестов застает ее, была в 13 часов в платье, которое не предназначалось для приема гостей. Оно было - просто для утренней жизни в доме, для прогулки по саду и для завтрака», - рассказывает старший научный сотрудник Музея Пушкина Евгения Раппопорт.
Александр Васильев собирал коллекцию на протяжении сорока лет. Искал платья, костюмы, аксессуары по всему миру, выкупал их на аукционах в Америке, Испании, Великобритании. Наряды пушкинской эпохи, говорит историк моды, - это гимн ручной работе. Шили все платья на заказ, по рисункам из французских, английских журналов.
«Это была эпоха, когда не существовало никаких искусственных красителей, не было анилина. Все эти платья удивительны своими пастельными тонами. Это все натуральные красители на базе цветов, листьев, минеральных солей, коры дерева, ягод, даже жуков!» - говорит организатор выставки, историк моды Александр Васильев.
По цвету платья судили о возрасте дамы. На балах у молодых барышень были наряды пастельных оттенков, у замужних женщин - более насыщенные. Особое внимание уделялось шали. Привезенная из Индии, она, порой, стоила даже дороже, чем платье. Многое из моды того времени нашло отражение в «энциклопедии русской жизни» - пушкинском «Евгении Онегине». Строчки из него и других произведений поэта - красноречивая иллюстрация к этой выставке.